kolhozing.ru
В началоАвторемонтМоделизмОргтехникаСад и огородЭлектроникаФорум

Свет в салоне автомобиля

Мне совершенно не нравится салонный свет в волгах. Как в старом салоне, с лампой накаливания, так и в новом, с люминесцентной лампой. Темно. Хочется больше света. Поэтому решено в волговском плафоне собрать светильник на сверхъярких белых светодиодах. А заодно и переделать включение потолочного светильника. Штатно он включается либо при открывании водительской или задней правой пассажирской дверей (видимо, наследие номенклатурного прошлого, чиновник сидит на заднем сиденье справа, а остальным пассажирам свет не нужен), либо поворотом ручки переключателя головного света и габаритных огней на консоли. Эта же ручка отвечает и за изменение яркости подсветки приборной панели, поэтому включение света приводит к уменьшению яркости подсветки, а после выключения света, надо опять подстроить яркость. Более удобно, когда есть отдельный выключатель салонного света, часто имеющий три режима: свет включен всегда, свет включен при открытых дверях, свет выключен всегда. А еще бывает плавное выключение света... Но это как-нибудь на потом, а пока в светильник врезан небольшой выключатель, а дверные «концевики» выкинуты.

Источником белых светодиодов послужили лампы 12T25/5-W12LED, продающиеся в автомагазинах под брендом «Маяк» и изображающие из себя замену двухнитевых ламп 5Вт/21Вт, применяемых в фонарях, где совмещены габаритные огни и стоп-сигналы, которые состоят из 12 белых светодиодов диаметром 5мм. На сайте производителя можно найти технические параметры применяемых светодиодов. Конструкция лампы кривая (а кто сомневался? ), светодиоды включены последовательно-параллельно, четыре параллельных группы по три светодиода последовательно, и одно сопротивления на всех. (вернее два - одно для режима 5Вт, вторая 21Вт). Честно говоря, такой конструктив своим светом совершенно не удивил, мне кажется что по основному назначению, как замена обычной лампы накаливания, этот светильник совершенно не годится. С точки зрения схемотехники правильно поставить по сопротивлению на каждую из четырех групп светодиодов, а еще лучше соединить их все последовательно и подключить к источнику тока. С учетом того, что падение напряжения на каждом светодиоде около 3В, нужен повышающий преобразователь на напряжение около 36В. В моей схеме используются две лампы, т.е. 24 светодиода, и потребовался бы преобразователь на 72В. В конце концов я решил не умничать, а оставить подключение как в исходной лампе: 4 группы по 3 светодиода с одним резистором на всех, и таких два блока.

На фотографии видно все, что понадобилось для работы: две лампы, оригинальный фонарь, от которого нужен только корпус. т.е. пластиковый плафон, жестяная опора и винты, на которых крепилась плата, выключатель, выдранный из старого компьютерного блока питания, кусок фольгированного текстолита и рисунок платы для изготовления ее методом лазерно-утюжной технологии. За кадром остались провода, клеммы и цапонлак.

Лампа аккуратно пилится по пластиковому корпусу, чуть ниже платы (даже на фотографии видна темная полоса), затем от цоколя отпаиваются выводы резисторов и вся конструкция вытаскивается из цоколя. Методом тыка или тестером или по цветовым полоскам, определяется сопротивление соответствующее режиму 21Вт. Диоды, которые включены последовательно резисторам, и служат для развязки проводников габаритных огней и стоп-сигнала, не пригодятся. Плата со стороны светодиодов залита каким-то желеобразным герметиком, который, впрочем, совершенно не мешает распаять ее на отдельные светодиоды и легко с них счищается. Следует обратить внимание, что выводы светодиодов обкусаны под самый корешок, так что текстолит под будущую плату надо подобрать подходящей толщины. В крайнем случае тонким ножом (я использовал обычный строительный резак), аккуратно с текстолита после травления снимается несколько слоев. При монтаже еще раз проверьте полярность установки светодиодов. Я рекомендую для начала снять из лампы и установить на плату один светодиод, проверив его установку по оригинальной плате. Ноги кристалла внутри светодиода несимметричны и по ним можно легко ориентироваться. После установки всех элементов на плату, первое включение лучше сделать через дополнительный токоограничительный резистор в несколько сотен Ом, я подключил через первый попавшийся 1кОм. Так как резистор из лампы рассчитан на параллельное подключение четырех групп, то в случае отсутствия контакта или неправильной полярности в какой-либо из групп, через оставшиеся будет идти слишком большой ток, который может привести к выходу светодиодов из строя, поэтому и следует дополнительно ограничить ток, как минимум на уровне тока одной цепочки, т.е. в четыре раза больше, чем номинал рабочего резистора. Хотя, повторю, выводы несимметричны, поэтому визуально легко выявить ошибки монтажа, если, конечно, первый светодиод был установлен правильно.

Место для выключателя выбрано на краю плафона. Сначала тонким сверлом ~3мм отверстие под выключатель высверливается по периметру, с небольшом запасом, потом подгоняется надфилем под выключатель. Если есть дремель, то задача упрощается. Соединения выполнены проводом 18AWG, что соответствует ~0,8мм2, взятого из того же компьютерного блока питания. «Плюсовой» провод оконцован обычной 6,3мм «автомобильной» клеммой, штыревой частью, как и оригинальный плафон, «минусовой» о-образной клеммой под винт.

Со стороны плафона вид вполне аккуратный, небольшой выключатель смотрится, на мой взгляд, вполне органично.

При установке плафона в салон, провода от пассажирской двери вытащены и обрезаны, а провода идущие к выключателю водительской двери соединены и заизолированы, как будто дверь всегда открыта. Таким образом питание на светодиодную матрицу подается только через выключатель в плафоне. Хотя можно было бы оставить и родную схему включения, в этом случае выключатель, конечно, не нужен.

Схема, плата со стороны дорожек в зеркальном отображении, расположение элементов. Все файлы в формате PDF, рисунок платы не требует зеркалирования и готов к печати для лазерно-утюжной технологии. Сопротивления расположены в термоусадочных трубках для изоляции со стороны дорожек.


рубрика: авторемонт
Комментарии
Ваше имя:

Ваше мнение:

введите код:
Пользовательский поиск
 
RSS-канал
Подписка по эл.почте
 
Реклама
 
Рубрики
 
Популярные метки